Comment créer une terrasse?

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   Préparer. La plupart des gens ont une idée de ce à quoi ils veulent que leur jardin ressemble, mais ont peut-être du mal à mettre leurs idées en pratique. Le secret réside dans la planification à l'avance.

   • Commencez avec une feuille de papier quadrillé. A l'aide des mesures que vous avez déjà prises, dessinez à l'échelle la partie du jardin que vous souhaitez aménager.
   • Marquez dans tous les objets immobiles, tels que le mur arrière de la maison, le garage, votre ligne de démarcation. Incluez tous les éléments tels que les grands arbres et toutes les autres caractéristiques que vous souhaitez conserver.
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   Si un patio doit être sur un sol surélevé ou sur plus d'un niveau, marquez l'emplacement prévu des murs et des marches.
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   Considérez la palette de couleurs du pavage. Ajoutez de l'intérêt à un aménagement en mélangeant les couleurs des dalles, ou vous pouvez laisser de côté une dalle étrange ici et là, pour permettre la croissance de plantes ou d'arbustes.

   • Envisagez de poser des gravillons décoratifs ou du gravier dans les espaces.
   • Peut-être incorporer une pièce d'eau ou un étang dans une conception de patio. Important: Si les enfants doivent utiliser la zone, assurez-vous que toute pièce d'eau a peu ou pas de profondeur; assurez-vous que l'eau ne peut pas s'accumuler mais s'écoule rapidement.
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   Établir les besoins en électricité et en drainage. Planifiez à l'avance les positions d'éclairage, les services électriques et de drainage (pour le drainage, consultez les règlements de construction pertinents ou parlez à un plombier/architecte). Tous les câbles et canalisations d'évacuation devront être en place, souterrains et protégés avant de commencer.

   • Remarque: Tous les travaux électriques doivent être conformes à la norme en vigueur dans votre pays (telle que BS 7671 au Royaume-Uni, les réglementations IEE en vigueur sur le câblage et la partie P des réglementations de la construction). Il est conseillé de vérifier auprès du service de contrôle des bâtiments de votre autorité locale ou d'une personne compétente autorisée avant de commencer. En cas de doute sur les travaux électriques, contactez un électricien qualifié.
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   Poser les dalles de manière à créer des motifs. Les dalles ne doivent pas toujours être côte à côte - elles peuvent être posées comme des tremplins à travers la pelouse ou comme un chemin à côté d'une bordure. Toutes les idées comme celles-ci doivent être intégrées dans votre plan à l'échelle - sur papier - avant de commencer le travail.

   • En plus d'imprimer les idées, achetez quelques pavés d'essai pour essayer les modèles pour de vrai. Cela peut parfois vraiment transformer vos idées sur la mise en page exacte, car vous verrez et ressentirez également la texture, la couleur réelle et la profondeur.

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   Une fois que vous avez fait vos plans, transférez-les dans une mise en page pleine grandeur sur le site réel. Installez-vous en utilisant des cordes et des piquets. Cela vous donnera l'occasion de vérifier que tout sera comme vous le souhaitez, et que, par exemple, pas trop de place n'est prise par une planification trop ambitieuse. Les informations essentielles au stade de la planification sont la taille des dalles de pavage que vous avez l'intention d'utiliser, afin qu'elles puissent être incorporées dans la conception. Dans la mesure du possible, prévoyez d'utiliser des dalles pleine grandeur pour réduire au minimum les coupes.

   • Notez qu'il en va de même pour les murs d'enceinte. Vous devez connaître les longueurs et les largeurs des blocs pour pouvoir les mettre sur les plans de manière raisonnablement précise (en vous rappelant les espaces de mortier). Avec des plans précis, vous serez en mesure d'élaborer plus facilement vos besoins matériels.
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   Soyez conscient des deux règles essentielles à respecter si une terrasse est posée le long d'un mur de maison:

   • Le dessus des dalles de pavage doit être à au moins 150 mm/15 centimètres au-dessous de la couche de protection contre l'humidité de la maison.
   • Les dalles doivent être posées avec une pente douce à l'écart du mur pour s'assurer que l'eau de pluie s'écoule de la maison. Une pente de 50 mm/5 centimètres sur 3 mètres/9,8 mètres est le minimum acceptable.
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   Obtenez les bons outils. Si la découpe de nombreuses dalles et blocs de parement est nécessaire, il peut être intéressant de louer une fendeuse de dalles et de parpaings dans un magasin de location local ou d'utiliser une meuleuse d'angle de 23 cm/23 cm. Si peu de coupe est nécessaire, vous pourrez vous contenter d'un marteau gourdin et d'un ciseau à mitre.

   • Si le hardcore doit être placé sous un pavage sur un sol meuble, celui-ci doit être bien compacté. Louez un compacteur à plaque pour cela.
   • Vous aurez également besoin d'un bon niveau à bulle, idéalement de 600 mm/60 centimètres de long.

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   Budget. C'est toujours une bonne idée de connaître approximativement le coût des matériaux nécessaires (en mesures métriques, vous pouvez les modifier à l'aide du convertisseur métrique de Google). Voici un exemple de liste d'achats pour un patio de 3,6 sur 2,7 m utilisant des dalles de pavage texturées carrées de 450 mm, plus un mur de 3,6 m de long sur environ 760 mm de haut, en blocs de mur à faces inclinées. Utilisez la liste pour calculer vos propres besoins:

   • A titre indicatif des quantités dont vous avez besoin: 5 dalles de pavage de 450 x 450 mm par mètre carré. 47 x 300 x 100 x 65 mm par mètre carré y compris l'épaisseur du mortier.
   • Un sac de sable et de ciment suffira pour poser environ 30 blocs de 300 x 100 x 65 mm. Vous aurez besoin de deux sacs de ciment et de 13 sacs de sable tranchant pour 5 mètres carrés de pavage.
   • Remarque: Ajoutez toujours 5 à 10% aux quantités pour tenir compte de toute casse.
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   Ajouter un plastifiant pour mortier (240-669) aux mélanges de mortier pour la construction de murs. Cela améliorera l'adhérence, la résistance et la maniabilité. Il y a trois étapes:

   • Construire un mur
   • Préparer le sol pour une terrasse
   • Pose de dallage.

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   À moins que vous ne construisiez sur du béton existant ou des pavés solides, vous devez fournir des fondations adéquates pour le mur. La partie en béton de ces fondations doit avoir une largeur de 300 mm/30 centimètres et une épaisseur de 75 mm/7 centimètres. Les blocs seront éventuellement posés au centre de la surface de béton.
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   Creusez une tranchée. Au moins 100 mm/10 centimètres de noyau dur bien raffermi seront nécessaires sous le béton, alors creusez une tranchée de 180-200 mm/7-20 centimètres de profondeur là où le mur doit être.

   • Utilisez des piquets et de la ficelle pour délimiter la tranchée. Enfoncez des piquets en bois de 300 mm/30 cm de long au centre de la tranchée à des intervalles de 1200 mm/120 cm à 1800 mm/180 cm de sorte qu'ils dépassent de la base jusqu'à un point situé à environ 25 mm/2 centimètres sous le niveau du sol.
   • Utilisez un niveau à bulle et un bord droit pour vous assurer que les sommets des chevilles sont de niveau. Ils serviront de guide lors de la pose du béton, indiquant le niveau de la surface.
   • Remplir la tranchée avec du hardcore bien compacté puis du béton jusqu'au niveau des chevilles. Laissez le béton prendre.
   • Remarque: Recouvrez d'une feuille de polyéthylène pour éviter toute pluie et également pour éviter qu'elle ne sèche trop rapidement par temps chaud. Tendez une ligne de ficelle le long du béton durci là où le bord avant du mur doit finir. Cela garantira que le premier cours est posé droit. Les blocs sont toujours posés au centre du béton. En commençant à une extrémité du mur, étalez le mortier jusqu'à une profondeur d'environ 12 mm/1 centimètre derrière la ligne de ficelle. Le mortier doit être maniable mais pas bâclé. Posez la première extrémité ou le bloc d'angle en place et tapotez doucement, en comprimant le mortier à environ 9 mm/1 centimètre. Vérifiez qu'il est de niveau.
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   Continuer la pose de la première rangée avec des joints de mortier de 9 mm/1 centimètre entre chaque bloc. Prendre soin de ne pas laisser le mortier pénétrer sur les faces des blocs où il pourrait provoquer des taches.

   • Remarque: Sur un mur droit sans coins de retour, commencez le deuxième rang avec un demi-bloc.
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   Pour couper un bloc, découpez une rainure tout autour du bloc avec un ciseau à traversin et un marteau-piqueur le long de la ligne de coupe prévue. Posez le bloc rainuré sur un lit de sable, placez le ciseau dans la rainure puis frappez fermement avec le marteau gourdin pour fendre le bloc. Vous pouvez également utiliser une fendeuse ou une meuleuse d'angle de location (surtout si vous avez de nombreuses coupes à faire).
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   Sur un mur avec un coin (retour), commencer la deuxième assise avec un bloc posé à 90° par rapport à la première assise. Continuez à construire rangée par rangée en vérifiant constamment que les blocs sont de niveau et alignés à la fois verticalement et horizontalement en maintenant les joints de mortier à une épaisseur uniforme de 9 mm/1 centimètre.

   • REMARQUE: Enlevez immédiatement l'excès de mortier afin qu'il ne tache pas la face des blocs. Lorsque le mortier commence à prendre, soit lissez-le au ras des blocs à l'aide de l'extrémité arrondie d'un morceau de bois ou d'un râteau, soit en arrière derrière la face du bloc sur une profondeur d'environ 6 mm/1 centimètre à l'aide d'une truelle. Il s'agit d'un travail que l'on peut généralement laisser un certain temps, selon la température, après la pose du mortier. Coiffez le mur fini avec des margelles posées sur un lit de mortier.
   • Le sol sous le dallage est retenu par des blocs de béton posés sur des semelles en dur et en béton. Les semelles des deux murs sont séparées pour permettre le drainage jusqu'au sol

La façon dont vous préparez le sol pour les dalles de pavage dépend entièrement des conditions du site, de l'épaisseur de la dalle et de ce que vous prévoyez de faire.

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   A noter que certains types de dalles - Surtout les plus fines et les plus fragiles - Ne doivent être posées que sur un lit de mortier solide de 25 mm d'épaisseur avec des joints remplis de mortier de 8 - 10 mm/0,31 - 1 centimètre ou d'une autre méthode, pourrait provoquer une rupture d'utilisation).
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   Si vos dalles sont adaptées (assez résistantes), que le sol est ferme, même mouillé (comme sur de la craie par exemple) et que vous comptez uniquement poser des dalles, il ne vous reste plus qu'à enlever le gazon et un peu de terre végétale. Il vous suffit de creuser suffisamment pour vous assurer que la zone est suffisamment profonde pour faire face à 38-50 mm/1,4-5 centimètres de sable, plus l'épaisseur de la dalle, laissant le haut des dalles juste en dessous du niveau du gazon. Vous pouvez ensuite tondre sur le bord des dalles.
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   Dans une situation où le sous-sol est moins stable, comme avec de l'argile ou de la tourbe, il faut creuser beaucoup plus profondément pour mettre en place une couche stabilisatrice de 100 mm/10 cm d'épaisseur de hardcore très bien compacté avant la pose du lit de sable. Dans ces deux situations, le sable doit être soigneusement mélangé avec du ciment - 1 partie de ciment pour 9 parties de sable - et humidifié avec de l'eau pour créer un mélange "semi-sec". Le ciment/sable n'est posé que juste avant la descente des dalles.

   • Dans le cas de dalles plus minces, il doit toujours s'agir d'au moins 100 mm/10 centimètres de noyau dur bien compacté, puis poser la dalle sur 25 mm de mortier.
   • En réalité, peu de zones sont suffisamment planes pour un pavage immédiat, certaines zones devront être excavées, tandis que d'autres seront construites pour créer le niveau.
   • Ne jamais réutiliser des sols argileux ou tourbeux pour regarnir le sol (car ils se tasseront). Compensez toujours avec du hardcore bien compacté.
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   Préparez-vous à l'avance. Le temps passé à bien se préparer est du temps bien dépensé. Si vous ne prenez pas soin de préparer une base ferme, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos dalles de pavage restent de niveau ou entières. Une mauvaise préparation entraînera un affaissement et/ou une rupture des dalles, de sorte qu'elles devront être replacées ou remplacées au bout d'un an environ.

Pose de dallage

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   Après avoir préparé la base, le dallage peut être posé sur le mélange ciment/sable semi-sec mentionné précédemment. Cela devrait être 38-50mm/1,4-5 centimètres d'épaisseur. Comme pour le carrelage des murs, assurez-vous toujours que la première rangée (de dalles) est posée en ligne parfaitement droite, qui peut très bien être le long du mur de la maison ou d'un mur que vous avez construit autour du périmètre du patio.

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   Selon le type de sol, comme indiqué précédemment, creuser suffisamment pour s'assurer que la zone est suffisamment profonde pour faire face à l'épaisseur souhaitée de hardcore (il vaut toujours mieux en avoir trop que trop peu), 25mm/2 centimètres de mortier plus l'épaisseur de la dalle, laissant le haut des dalles juste en dessous du niveau du gazon.
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   Avant de poser des dalles, posez et nivelez une couche de mortier de 25 mm/2,50 cm sur le noyau compacté (mais seulement autant que possible en une seule fois) en vous souvenant que le mortier prendra plus rapidement par temps chaud. En vous éloignant des murs, etc. et en laissant un espace de 8 à 10 mm/0,31 à 1 centimètre pour les joints de mortier, posez soigneusement les dalles.

   • Toutes les dalles minces ou fragiles doivent être posées sur un lit de mortier complet de 25 mm/2 centimètres d'épaisseur.
   • N'oubliez pas: si les dalles doivent être aboutées contre le mur de la maison, la surface supérieure des dalles doit être d'au moins 150 mm/15 centimètres au-dessous du niveau dpc et les dalles doivent s'éloigner du mur.
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   Pour garantir le maintien d'une pente uniforme, utilisez des morceaux de pli de 6 mm/0,60 cm d'épaisseur ou un matériau similaire. Placer le pli sur le bord de la dalle le plus éloigné du mur de la maison.

   • Placer le niveau à bulle sur le pli et sur le bord opposé de la dalle. Lorsque la bulle du niveau est centrale, vous avez la bonne pente.
   • Laisser un espace de 9 mm/0,90 cm entre les dalles. Cela vous aidera si vous préparez une bonne quantité d'entretoises à cet effet, peut-être en coupant des morceaux de contreplaqué de la bonne épaisseur.
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   Assurez-vous que toutes les dalles sont bien fixées sur le ciment/sable et ne pivotent pas sur une base inégale. Au besoin, ajoutez ou retirez le mélange de litière pour obtenir une base ferme et stable. Il peut y avoir une certaine variation de couleur/nuance entre les paquets de dalles. Mélanger les dalles de différents packs.
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   Si les dalles doivent être coupées à la main, tracez une ligne au crayon tout autour. Poser la dalle sur un lit de sable et creuser une rainure le long de la ligne, à l'aide d'un marteau piqueur et d'un ciseau à traversin. Découpez à une profondeur d'environ 3 mm tout autour de la dalle. Tapez sur la partie déchet de la dalle avec le manche du marteau-piqueur. La dalle doit se briser le long de la ligne si la rainure de coupe est suffisamment profonde. Comme mentionné précédemment, si de nombreuses coupes doivent être effectuées, il est de loin préférable de louer une fendeuse de blocs (si vous ne pouvez pas en obtenir une, utilisez une meuleuse d'angle de 230 mm/9").
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   Ne pas marcher sur les dalles posées pendant au moins 24 heures. Passé ce délai, vous pouvez retirer les entretoises. Remplir les espaces avec un mélange de mortier, en prenant soin de garder le mélange hors de la face des dalles. Cela peut être un travail fastidieux, mais ne pas le faire entraînera la croissance de mauvaises herbes entre les dalles et leur permettra de se déplacer latéralement, hors de position.

   • Si le temps ne joue pas en votre faveur ou si vous ne souhaitez pas combler chaque espace individuellement, utilisez du coulis pour terrasse pour combler les espaces de pavage de plus de 5 mm de large et 25 mm de profondeur.
   • Les dalles de pavage sont fabriquées à partir de matériaux contenant des sels naturels. Lorsqu'ils sont mouillés, ces sels peuvent apparaître à la surface des dalles sous forme de décoloration ou de cristaux - connus sous le nom d'«efflorescence». Ceci est parfaitement normal. N'essayez jamais de nettoyer la surface des dalles en utilisant encore plus d'eau. Cela conduira simplement à l'apparition de plus de cristaux. Laissez sécher les dalles, puis brossez fermement la surface avec un balai de jardin rigide et complètement sec. Après un certain temps après le mouillage, le séchage et le brossage, les sels cesseront d'apparaître.

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   Sur les sites en pente, ou lorsque les patios ont été construits sur deux niveaux ou plus, vous devrez peut-être construire des marches. Il s'agit d'une tâche relativement simple qui consiste à peine à installer des blocs de mur sur des semelles en béton à l'extrémité inférieure si au niveau du sol, puis à poser des dalles sur le mur en suivant les procédures normales de pose de pavage. Les dalles de pavage créent les marches et les murs bloquent les contremarches.
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   S'il doit y avoir plus d'un changement de niveau, c'est-à-dire deux ou trois marches vers le haut, les deuxièmes blocs de contremarche seront posés sur la surface de la dalle de pavage à l'arrière. Les dalles doivent donc être sécurisées et posées sur du hardcore surmonté d'un mélange ciment/sable. Dans ce cas, le mélange doit être d'environ 1 partie de ciment pour 6 parties de sable et ne doit être posé que légèrement humidifié.

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   Assurez-vous d'avoir un permis de construire. Notez qu'au Royaume-Uni, à partir d'octobre 2008, les droits de développement autorisés qui permettent aux ménages de paver leur jardin de devant pour un emplacement en dur sans permis de construire ont changé. Un permis de construire est désormais requis pour installer des allées imperméables traditionnelles qui permettent le ruissellement incontrôlé des eaux de pluie des jardins de devant sur les routes. D'autres juridictions auront probablement des règles pertinentes par rapport à la zone dans laquelle vous vous trouvez; vérifier d'abord.
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   Choisissez l'une des trois options lors de l'installation de nouvelles allées ou de nouvelles allées dans le jardin avant. La bonne option pour vous dépendra des conditions du sol locales et des directives des autorités locales. Il est recommandé de contacter le service de planification de votre autorité locale et de demander conseil avant de commencer les travaux:

   • Utilisez une solution d'allée imperméable traditionnelle et obtenez un permis de construire de votre autorité locale.
   • Utilisez une solution d'allée imperméable traditionnelle, en prévoyant que l'eau de surface est dirigée vers une zone d'évacuation à l'intérieur des limites de votre propriété.
   • Utilisez une solution perméable comme pour les produits qui ne nécessitent pas de permis de construire.

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   Construisez une allée attrayante, durable et résistante à l'aide de pavés stamford mesurant 100 x 200 x 50 mm/3,9 x 7,8 x 5 centimètres. Ces blocs peuvent être manipulés et posés plus facilement que la plupart des autres matériaux de revêtement d'allée et peuvent résister aux pressions exercées par le poids d'une voiture lorsqu'ils sont placés sur la bonne base. Ils conviennent également pour faire des chemins autour de la maison et du jardin, et peuvent même être utilisés pour un patio.
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   Choisissez des motifs en fonction de l'utilisation. Utilisez un motif à chevrons pour l'accès des véhicules. Pour les accès piétons ou les terrasses, l'un ou l'autre modèle convient. La couverture est d'environ 50 blocs par mètre carré. Du sable tranchant est utilisé pour le litage des blocs et du sable pour terrasses et blocs comme matériau de remplissage entre les blocs dotés d'entretoises intégrées. Les outils dont vous aurez besoin sont une pelle et un râteau, un vibrateur à plaque (loué), un fendeur de pierres (également loué) et un ciseau à mitre et un marteau-piqueur.
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   Faites une planche de frappe. Il s'agit simplement d'un morceau de bois d'environ 100 mm/10 centimètres de large et suffisamment long pour couvrir la largeur du lecteur ou du chemin prévu. Avec d'autres bandes de bois ajoutées à chaque extrémité, il est utilisé pour vérifier le niveau de tout hardcore utilisé, puis, avec les bandes d'extrémité positionnées différemment, pour niveler le sable de litage. Les bandes de bois sont destinées à reposer sur les bords supérieurs d'une structure de bord de soutènement pendant le nivellement. Toute allée ou chemin doit être construit dans un cadre de soutènement pour empêcher le sable de litage ou les blocs d'être déplacés. Nos bordures de chemin posées dans un lit de béton sont idéales pour le but recherché.

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   Si vous construisez une allée, placez les blocs sur du sable et du hardcore. Vous devrez donc creuser le sol à une profondeur d'environ 200 mm/20 centimètres. Placez les pierres de bordure de soutènement dans le béton de sorte que les sommets soient à votre niveau d'entraînement fini prévu.
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   Lorsque le béton a pris, remplissez avec du hardcore et compactez jusqu'à une profondeur d'environ 100 mm/10 centimètres à l'aide de votre planche à rayer pour vérifier cela. Notez la position des bandes de bois. Un vibrateur à plaque peut être utilisé pour compacter le hardcore, mais attention à ne pas déranger les pierres de bordure.

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   En commençant à une extrémité de l'allée, déposez du sable sur toute la largeur mais ne s'étendez que sur environ 3 mètres/9,8 mètres le long de l'allée, ou sur une zone que vous pouvez raisonnablement espérer terminer pendant une période de travail.

   • Étendre le sable sur une épaisseur de 65 mm/6 centimètres sans marcher dessus ni compacter autrement.
   • Utilisez la planche à rayer, avec les bois réglés pour atteindre le niveau. Toujours sans marcher sur le sable, commencez à positionner les blocs dans le dessin de votre choix sur le sable contre le point de départ. Les entretoises intégrées, sur les blocs, les maintiendront à la bonne distance.
   • Si vous travaillez sur un motif à chevrons, ne vous inquiétez pas encore de couper des blocs pour s'adapter aux bords. Il peut y avoir une certaine variation de couleur/nuance entre les paquets de blocs ou de dalles. Par conséquent, vous devez mélanger les blocs (ou dalles) de différents packs.
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   Une fois que vous avez posé les blocs sur les premiers 1,5 mètres/4,9 mètres de l'entraînement - Pas toute la zone poncée - Utilisez le vibrateur à plaque pour les enfoncer dans le sable. Deux ou trois passages avec le vibrateur doivent les plaquer au niveau du mur de soutènement. Ne pas vibrer à moins d'un mètre de l'extrémité du lit de sable.

   • Continuez à répandre du sable, à poser des blocs et à faire vibrer par étapes faciles.
   • Montez les blocs de bord coupés si nécessaire. Coupez-les avec une fendeuse, si vous en avez loué une, ou avec un ciseau à traversin et un marteau piqueur comme pour les dalles de pavage normales, comme décrit précédemment dans cette notice.
   • Le sable de pavage de patio/bloc doit ensuite être étalé sur la surface et d'abord brossé d'avant en arrière jusqu'à ce que les espaces entre les blocs soient complètement remplis.
   • En laissant un peu de sable à la surface, faites quelques passages avec le vibrateur pour comprimer plus de sable dans les interstices.
   • Enfin, enlevez l'excès de sable et le lecteur est prêt à l'emploi.

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   Pensez aux pavés qui ne nécessitent pas de permis de construire. Les pavés ouverts et permettant la croissance de l'herbe sont idéaux pour un stationnement supplémentaire occasionnel offrant une alternative polyvalente et durable au pavage solide. Il s'agit d'un motif de grille ouverte qui permet à l'herbe de pousser à travers pour un «aspect de pelouse» qui peut être tondu et entretenu pour déguiser la grille en béton. Ces pavés doivent être de 150 mm MOT Type 1, hardcore, une couche régulatrice de litière de sable tranchant ou de bardeaux de pois de 25 mm plus 20% d'humus pour soutenir le développement des racines.

Entretien et réparation

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   Réalisez les problèmes qui peuvent survenir. Les pavés peuvent se briser ou couler. Les remplacer ou les élever peut être un problème, car ils sont généralement très serrés les uns contre les autres. Selon leur degré d'emballage, l'une des deux méthodes suivantes peut être utilisée pour leur retrait (portez toujours des lunettes de protection et des gants):
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   Percez un trou au centre du bloc, ou de la plus grande pièce, à l'aide d'une perceuse à percussion et d'un foret à maçonnerie. Insérez un bouchon brut et un boulon à œil vissé de taille appropriée, enfilez un morceau de corde solide à travers l'œil et tirez soigneusement vers le haut (cette méthode ne fonctionne que si le bloc n'est pas trop serré).

   • Remarque: S'il y a plusieurs blocs enfoncés à relever ou à remplacer, commencez par le bord extérieur de la dépression, ce seront les moins serrés et les plus faciles à enlever.
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   Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas ou si le bloc est trop serré, utilisez un gros foret à maçonnerie et percez autant de trous que possible à travers le bloc. À l'aide d'un ciseau à froid tranchant et d'un marteau-piqueur, écailler le bloc en coupant les trous percés. Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le bloc soit retiré. Une fois qu'un bloc (ou une pièce) est sorti, les blocs adjacents doivent être facilement retirés.

   • Remplacement d'un bloc - ajoutez un peu de sable pointu, en nivelant avec le bord d'un petit morceau de bois. Déposez délicatement le nouveau bloc en place. Protéger la surface avec un autre morceau de bois; tassez jusqu'au niveau des autres blocs.
   • Le remplacement de plusieurs blocs est similaire à un seul, mais assurez-vous que chacun est complètement à niveau et fermement appuyé contre son voisin, en vous assurant qu'il n'y a pas d'espace, sinon le dernier ne rentrera pas et vous devrez recommencer. Montez la dernière extrémité pour qu'elle puisse être facilement retirée (cela empêchera la fermeture de l'espace). Lorsque tous sont en place, utilisez un long bord droit sur les sommets pour vérifier à nouveau qu'ils sont de niveau, tassez ceux qui sont fiers. Ajoutez du sable sous ceux qui sont bas. Installez correctement le dernier bloc (si cela nécessite de l'aide, utilisez un morceau de bois sur le bloc et tapotez doucement) et vérifiez le niveau.

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   Les racines des arbres en croissance sont généralement la cause des pavés et des dalles surélevés. Si tel est le cas, avant de tenter une réparation, contactez votre mairie/commune (en cas de dommages très évidents ou graves, votre compagnie d'assurance), pour obtenir des conseils sur les dommages causés par les arbres. N'enlevez jamais de grosses racines sans l'avis d'un professionnel, vous pourriez causer toutes sortes de problèmes!

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   Retirez tout mortier (si utilisé) autour de la dalle à l'aide d'un ciseau à maçonnerie à lame étroite (si le mortier est en mauvais état, un vieux tournevis puissant peut faire l'affaire). Veiller à ne pas endommager le bord des dalles voisines. Pour une dalle cassée, creusez un trou dans la partie cassée de la dalle, puis faites délicatement levier sur les morceaux jusqu'à ce que tous soient retirés.
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   Sachez que les dalles entières enfoncées sont un peu plus difficiles. En supposant qu'il y ait un espace entre la dalle et les dalles voisines, insérez un large ciseau, une bêche ou un levier approprié.

   • Placez un morceau de bois sur la dalle adjacente et faites levier dessus.
   • Préparez deux ou trois morceaux de bois, suffisamment solides et épais pour soutenir et soulever la dalle suffisamment pour que vous puissiez mettre vos doigts en dessous.
   • Soulevez délicatement la dalle (si elle est lourde, demandez de l'aide). Placez-le sur d'autres morceaux de bois (vous devrez mettre vos doigts en dessous pour le remettre en place).

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   Retirez tout vieux mortier du trou et des bords. Ajoutez du sable tranchant, tassez et nivelez. Si vous utilisez du mortier, laissez environ 10 mm d'espace au-dessus du sable pour le mortier.
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   Ajoutez cinq gouttes une à chaque coin et une au centre (la dalle devra être surélevée juste assez au-dessus des autres pour permettre le tassement et le nivellement), appliquez une fine bande de mortier sur les bords du trou. Le plus difficile est de faire entrer la dalle dans le trou sans ruiner la base de sable et de mortier.
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   Placez soigneusement une extrémité de la dalle en position, en vous assurant que les espaces environnants sont égaux, puis abaissez. Si vous devez centrer la dalle, utilisez un ciseau large ou une bêche et faites levier doucement contre (sans endommager) les dalles voisines sonores.

   • Une autre méthode consiste à soulever la dalle sur deux morceaux de cordon approprié (ou une bande de plastique plate) et à l'abaisser doucement dans le trou (si elle est lourde, utilisez deux personnes ou plus). Utilisez le manche d'un marteau piqueur pour tasser la dalle en position, en vous assurant qu'elle est de niveau à l'aide d'un long niveau à bulle.
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   Coupez le cordon ou le cerclage au niveau de la dalle et poussez-le sous la surface (le cerclage en plastique est coupant, soyez donc prudent). Ajouter du mortier dans les joints et lisser le niveau avec les autres dalles. Enlevez rapidement l'excédent ou il tachera la surface de la dalle et aura l'air inesthétique.