Comment utiliser presque n'importe quel appareil photo argentique 35 mm?

Puis-je utiliser un film 36 expositions dans un appareil photo compact qui dit qu'il faut un film 24 expositions?

À l'ère des appareils photo numériques, il peut sembler étrange de vous apprendre à utiliser des appareils photo 35 mm "obsolètes". Pourtant, il y a beaucoup de gens qui choisissent de tourner des films pour des raisons artistiques (et autres). Et avec le numérique qui gruge des parts de marché pour presque tout sauf la photographie de paysage, un appareil photo 35 mm impressionnant est moins cher qu'il ne l'a jamais été.

Si votre appareil photo a des contacts électriques à l'intérieur de la chambre de film, il s'agit d'un appareil photo compatible DX.

Vous êtes peut-être beaucoup plus nombreux à vouloir utiliser des appareils photo argentiques mais à les trouver intimidants. Peut-être que vous avez acquis un appareil photo argentique que quelqu'un a donné et que vous n'avez aucune idée de comment l'utiliser. Ce guide vous aidera à surmonter certaines des bizarreries des appareils photo argentiques que les appareils photo numériques modernes point-and-shoot n'ont pas ou ont été automatisés.

Méthode 1 sur 2: préparation

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Recherchez quelques commandes de base sur la caméra. Tous les appareils photo n'auront pas tout cela, et certains peuvent même n'en avoir aucun, alors ne vous inquiétez pas si vous voyez quelque chose de décrit qui n'est pas sur votre appareil photo. Nous y ferons référence plus tard dans l'article, c'est donc une bonne idée de vous familiariser avec eux maintenant.
- Le sélecteur de vitesse d'obturation règle la vitesse d'obturation, c'est-à-dire la durée d'exposition du film à la lumière. Les caméras plus modernes (années 1960 et suivantes) afficheront cela par incréments réguliers comme 0,200, 0,550, 125, etc. Les caméras plus anciennes utilisent des valeurs étranges et apparemment arbitraires.
- La bague d'ouverture contrôle l'ouverture, qui est une petite ouverture près de l'avant de l'objectif. Ceux-ci sont généralement marqués par incréments standard, et presque tous les objectifs auront des réglages de f/8 et f/11. La bague d'ouverture se trouve généralement sur l'objectif lui-même, mais pas toujours; certains reflex plus récents (à partir des années 1980) permettront par exemple de contrôler cela à partir de l'appareil photo lui-même. Certains systèmes (comme Canon EOS) n'ont pas du tout de bagues d'ouverture.
  Une plus grande ouverture (un nombre plus petit, car la taille de l'ouverture est exprimée en rapport avec la distance focale) signifie une profondeur de champ plus courte (c'est-à-dire moins de mise au point de votre scène) et plus de lumière étant laissée sur le film. Une ouverture plus petite laissera moins de lumière sur le film et donnera plus de profondeur de champ. Par exemple, avec un 50mm focalisé à 8 mètres (2,4 m), à une ouverture de f/5,6, la portion de votre scène d'environ 6,5 à 11 mètres (2,0 à 3,4 m) serait au point. À une ouverture de f/16, la portion d'environ 4,5 à 60 mètres (1,4 à 18,3 m) serait nette.
- Le cadran ISO, qui peut être marqué comme ASA, indique à l'appareil photo la vitesse de votre film. Ce n'est peut-être pas du tout un cadran; il peut s'agir d'une série de pressions sur les boutons. Dans tous les cas, cela est nécessaire pour les appareils photo dotés de mécanismes d'exposition automatique, car différents films nécessiteront une exposition différente; Un film ISO 50 nécessitera une exposition deux fois plus longue qu'un film ISO 100, par exemple.
  Sur certaines caméras, ce n'est pas nécessaire, et parfois ce n'est même pas possible; de nombreuses caméras plus récentes lisent la vitesse du film à partir des contacts électriques sur la cartouche de film elle-même. Si votre appareil photo a des contacts électriques à l'intérieur de la chambre de film, il s'agit d'un appareil photo compatible DX. Cela "fonctionne généralement", alors ne vous inquiétez pas trop à ce sujet.
- Le sélecteur de mode définit divers modes d'exposition automatique, si votre appareil photo les a disponibles. Ceci est courant sur les reflex électroniques entièrement automatiques à partir de la fin des années 80. Malheureusement, toutes les caméras appellent leurs modes différentes choses; par exemple, Nikon appelle la priorité à l'obturateur «S» et Canon l'appelle inexplicablement «Tv». Nous explorerons cela plus tard, mais vous voulez le garder en "P" (c'est-à-dire programme automatique) la plupart du temps.
- La bague de mise au point focalise l'objectif à la distance de votre sujet. Cela aura généralement des distances en pieds et en mètres, ainsi qu'un marquage (pour se concentrer à une distance infinie). Certains appareils photo (comme l'Olympus Trip 35) auront plutôt des zones de mise au point, parfois avec de jolis petits symboles marquant les zones.
- Le déclencheur de rembobinage vous permet de rembobiner votre film. Normalement, lors de la prise de vue, le film est verrouillé de sorte qu'il ne puisse se déplacer que vers l'avant et non vers l'arrière dans la cartouche, pour des raisons évidentes. Le déverrouillage du rembobinage déverrouille simplement ce mécanisme de sécurité. Il s'agit généralement d'un petit bouton situé à la base de l'appareil photo, légèrement en retrait dans le corps, mais certains appareils photo sont bizarres et l'ont ailleurs.
- La manivelle de rembobinage vous permet de rembobiner votre film dans la cartouche. Il se trouve généralement sur le côté gauche et dispose le plus souvent d'un petit levier rabattable pour faciliter la rotation. Certains appareils photo motorisés n'ont pas du tout cela, et se chargent plutôt de rembobiner votre film tout seul, ou ont un interrupteur pour le faire.
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Changez votre batterie si votre appareil photo en a une. Presque toutes les piles pour chaque appareil photo 35 mm jamais fabriqué peuvent être obtenues à très bas prix, car elles n'utilisent pas de piles propriétaires comme la plupart des appareils photo numériques, et elles durent presque éternellement; vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas les changer.
Quelques appareils photo plus anciens s'attendront à des piles au mercure 1,35v PX-625, qui sont très difficiles à obtenir maintenant et n'ont pas de circuits de régulation de tension pour faire face aux piles 1,5v PX625 largement disponibles. Vous pouvez contourner ce problème en expérimentant (tirer un rouleau de film et voir si votre exposition est mauvaise et compenser en conséquence), ou utiliser un morceau de fil pour caler une cellule #675 dans le compartiment de la batterie.
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Vérifiez qu'un film n'est pas déjà chargé. C'est une erreur facile à faire: s'emparer d'un appareil photo, ouvrir le dos et trouver un film déjà chargé (et, par conséquent, ruiner une bonne partie du film). Essayez d'allumer la caméra; appuyez d'abord sur le déclencheur s'il refuse. Si votre appareil photo a une manivelle ou un bouton de rembobinage sur le côté gauche, vous le verrez tourner. (Comment faire cela sur des caméras motorisées sans manivelle de rembobinage est laissé comme exercice pour le lecteur.)
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Chargez votre film. Même si les cartouches de film 35 mm sont censées être résistantes à la lumière, c'est toujours une mauvaise idée de le faire à la lumière directe du soleil. Allez à l'intérieur, ou au moins à l'ombre. Il y a deux types de caméras dont vous aurez à vous soucier, et une seule que vous êtes susceptible de rencontrer:
- Les caméras à chargement arrière sont les plus simples et les plus courantes; ils ont un dos articulé qui s'ouvre pour exposer la chambre de film. Parfois (en particulier sur les appareils photo reflex), vous le faites en soulevant la manivelle de rembobinage vers le haut. D'autres caméras s'ouvriront au moyen d'un levier désigné. Insérez la cartouche de film dans sa chambre (généralement sur le côté gauche) et retirez l'amorce de film. Parfois, vous devrez faire glisser le guide dans une fente de la bobine réceptrice; sur d'autres, vous tirez simplement le leader jusqu'à ce que la pointe s'aligne avec une marque de couleur.
  Après avoir fait cela, fermez l'arrière de l'appareil photo. Certaines caméras s'enroulent automatiquement sur la première image; sinon, prenez deux ou trois photos de rien en particulier, allumez l'appareil photo. Si vous avez un compteur d'images qui lit vers le haut à partir de 0, continuez jusqu'à ce que le compteur d'images atteigne 0. Quelques anciens appareils photo comptent à rebours et vous obligeront donc à régler manuellement le compteur d'images sur le nombre d'expositions de votre film. Utilisez les étapes indiquées précédemment pour vérifier que le film est correctement chargé.
- Les caméras à chargement par le bas, telles que les premières caméras Leica, Zorki, Fed et Zenit, sont un peu moins courantes et aussi un peu plus difficiles. D'une part, vous devrez couper physiquement votre film afin qu'il ait une amorce plus longue et plus fine. Mark Tharp a une excellente page Web décrivant la procédure.
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Réglez la vitesse du film. Habituellement, vous devriez le régler sur le même que votre film. Certaines caméras seront systématiquement surexposées ou sous-exposées d'une certaine quantité; tourner un film diapo pour déterminer cela expérimentalement.

Vous devez consulter le manuel d'utilisation de l'appareil photo, mais surtout si vous enroulez vous-même le film sur votre compact, vous devriez pouvoir utiliser un film 36 poses.

Méthode 2 sur 2: prise de vue

Vérifiez auprès d'un magasin d'appareils photo local si vous avez besoin d'aide pour trouver quelqu'un — Le film diapositive et le film noir et blanc traditionnel nécessitent des procédés très différents; vérifiez auprès d'un magasin d'appareils photo local si vous avez besoin d'aide pour trouver quelqu'un pour développer votre film pour vous.

Une fois votre appareil photo installé, vous pouvez sortir dans la grande salle bleue et prendre de superbes photos. Les appareils photo plus anciens, cependant, nécessiteront que vous définissiez un grand nombre (parfois tous) des éléments qu'un appareil photo numérique ou argentique moderne gérerait automatiquement pour vous.

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Concentrez votre tir. Nous allons détailler cela en premier car certains anciens appareils photo reflex ont besoin de fermer leurs ouvertures pour mesurer; cela rend le viseur beaucoup plus sombre et il est plus difficile de voir quand vous êtes au point ou non.
- Les appareils photo à mise au point automatique, courants depuis le milieu des années 1980, sont les plus simples. Si vous n'avez pas de bague de mise au point ou un commutateur de mise au point manuelle/auto sur l'objectif ou l'appareil photo, vous avez probablement un appareil photo à mise au point automatique. Il suffit d'appuyer très doucement sur le déclencheur pour effectuer la mise au point. Lorsque la mise au point est obtenue (généralement par une indication dans le viseur, ou éventuellement par un bip sonore gênant), l'appareil photo est alors prêt à prendre une photo. Heureusement, la plupart (probablement tous) les appareils photo à mise au point automatique ont également une exposition automatique, ce qui signifie que vous pouvez ignorer en toute sécurité l'étape suivante concernant le réglage de l'exposition.
- Les appareils photo reflex mono-objectif à mise au point manuelle sont légèrement plus gênants. Les reflex se distinguent par leur grande «bosse» centrale abritant le viseur et leur pentaprisme (ou pentamiroir). Tournez votre bague de mise au point jusqu'à ce que l'image dans le viseur soit nette. La plupart des appareils photo à mise au point manuelle auront deux aides à la mise au point pour vous permettre de savoir plus facilement quand vous êtes parfaitement au point. L'un est un écran divisé, en plein centre, qui divise les images en deux parties, qui sont alignées lorsque l'image est nette. L'autre, un anneau de microprisme autour de l'extérieur de l'écran partagé, rendra toute défocalisation beaucoup plus évidente qu'elle ne le serait autrement. Très peu d'entre eux auront un indicateur de confirmation de mise au point dans le viseur lorsque la mise au point est obtenue. Utilisez ces aides à la mise au point si vous en avez.
- Les appareils photo télémétriques à mise au point manuelle sont presque aussi simples. Les caméras télémétriques couplées montrent deux images du même sujet à travers le viseur, dont l'une se déplace lorsque vous tournez la bague de mise au point. Lorsque les deux images coïncident et fusionnent en une seule, l'image est nette.
  Certains appareils photo télémétriques plus anciens n'ont pas de télémètre couplé de ce type. Si c'est ce que vous avez, recherchez la distance souhaitée à l'aide du télémètre, puis réglez cette valeur sur la bague de mise au point.
- , un appareil photo à viseur des années 1950.]] Les appareils photo à viseur ressemblent beaucoup aux appareils photo à télémètre, mais offrent peu d'aide pour trouver la distance de votre sujet. Utilisez un télémètre externe ou devinez la distance et réglez-la sur votre bague de mise au point.
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Réglez votre exposition. N'oubliez pas que les caméras plus anciennes ont des compteurs stupides; ils ne lisent qu'une petite zone au centre de l'écran. Donc, si votre sujet est décentré, dirigez l'appareil photo vers le sujet, mesurez, puis recadrez votre photo. Les spécificités pour obtenir une bonne exposition diffèrent d'un appareil photo à l'autre:
- Les caméras d'exposition entièrement automatiques sont les plus simples. Si votre appareil photo n'a pas de commandes pour la vitesse d'obturation et l'ouverture, il s'agit probablement de l'un de ces appareils photo (comme de nombreux appareils photo compacts, notamment l'Olympus Trip-35). Sinon, l'appareil photo peut avoir un mode «Programme» ou «Automatique»; si c'est le cas, évitez beaucoup de tracas et utilisez-le. Les reflex Nikon et Canon modernes, par exemple, auront un sélecteur de mode que vous devez tourner sur "P". Si vous en avez la possibilité, réglez votre mode de mesure sur «Matrice», «Évaluative» ou similaire et amusez-vous.
- Les appareils photo avec exposition automatique à priorité ouverture (comme le Canon AV-1) vous permettront de définir une ouverture, puis de choisir une vitesse d'obturation pour vous. Sur la plupart d'entre eux, définissez simplement une ouverture en fonction de la quantité de lumière dont vous disposez et/ou de la profondeur de champ requise, et laissez l'appareil photo faire le reste. Naturellement, ne choisissez pas une ouverture qui obligera votre appareil photo à utiliser un obturateur plus rapide ou une vitesse plus lente que celle dont il dispose.
  Si les circonstances le permettent (et que vous ne voulez pas une profondeur de champ extrêmement faible ou extrêmement profonde), ne tirez pas non plus sur votre objectif à sa plus grande ouverture et ne l'arrêtez pas au-delà de f/11 ou plus. Presque tous les objectifs sont légèrement plus nets qu'ils ne sont grands ouverts, et tous les objectifs sont limités par la diffraction aux petites ouvertures.
- Les appareils photo avec exposition automatique à priorité vitesse, qui n'est pas nécessairement une classe d'appareils photo distincte de celle ci-dessus, vous permettront de choisir une vitesse d'obturation, puis de définir automatiquement une ouverture. Choisissez une vitesse d'obturation en fonction de la quantité de lumière dont vous disposez et si vous souhaitez figer (ou flouter) le mouvement.
  Bien sûr, cela doit être suffisamment long pour garantir que votre objectif a une ouverture suffisamment large pour correspondre à la vitesse d'obturation, mais suffisamment rapide pour que votre objectif ait une ouverture suffisamment petite (et pour que vous puissiez tenir l'appareil photo à la main, si c'est ce que vous faites, et vous devriez l'être).
- , un appareil photo reflex entièrement manuel très typique.]] Les appareils photo entièrement manuels vous demanderont de régler vous-même l'ouverture et la vitesse d'obturation. La plupart d'entre eux auront un compteur à aiguille correspondante dans le viseur qui indiquera soit une surexposition, soit une sous-exposition; si l'aiguille dépasse la marque du milieu, votre photo sera surexposée, et si elle descend en dessous, elle sera sous-exposée. Vous mesurez normalement en appuyant à moitié sur l'obturateur; certains appareils photo tels que les boîtiers Praktica de la série l aura une touche de mesure dédiée pour ce faire (qui arrête également l'objectif vers le bas). Réglez votre ouverture, votre vitesse d'obturation ou les deux, en fonction des exigences de votre scène, jusqu'à ce que l'aiguille se trouve plus ou moins à mi-chemin. Si vous filmez un film négatif (plutôt qu'un film diapositive), cela ne fait pas de mal que l'aiguille dépasse légèrement la marque à mi-chemin; le film négatif a une énorme tolérance à la surexposition.
  Si vous n'avez pas de posemètre dans le viseur, utilisez une table d'exposition, votre mémoire d'un ou un posemètre externe - le meilleur type est un appareil photo numérique; un compact obsolète est bien, mais vous voudrez qu'il affiche la lecture de l'exposition dans le viseur. (Rappelez-vous que vous pouvez effectuer des ajustements de décalage dans l'ouverture et la vitesse d'obturation). Ou essayez un programme gratuit de mesure de la lumière pour un smartphone, tel que Photography Assistant pour Android.
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Cadrez votre photo et tirez. Les éléments artistiques de la composition d'une photographie dépassent largement le cadre de cet article, mais vous trouverez quelques conseils utiles dans Comment prendre de meilleures photographies et Comment développer vos compétences en photographie.
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Tirez jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du rouleau. Vous saurez quand vous êtes là quand soit l'appareil refuse de s'enrouler (pour les appareils à enrouleur automatique), soit quand l'enroulement du film devient très difficile (si c'est vous, ne forcez pas). Ce ne sera pas nécessairement le cas lorsque vous aurez utilisé 24 ou 36 expositions (ou le nombre que vous avez sur votre film); certaines caméras vous permettront de traire jusqu'à 4 images supplémentaires au-dessus du nombre nominal. Une fois sur place, vous devrez rembobiner le film. Certaines caméras motorisées le font automatiquement dès que vous atteignez la fin du rouleau; certains autres motorisés auront un interrupteur de rembobinage. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du rembobinage. Tournez maintenant votre manivelle de rembobinage dans le sens indiqué sur la manivelle (généralement dans le sens des aiguilles d'une montre). Vous remarquerez que vers la fin du film, la manivelle devient plus rigide, puis devient très facile à tourner. Lorsque vous appuyez dessus, arrêtez d'enrouler et ouvrez le dos.
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Faites développer votre film. Si vous tournez un film négatif, vous pouvez heureusement le faire presque n'importe où. Le film diapositive et le film noir et blanc traditionnel nécessitent des procédés très différents; vérifiez auprès d'un magasin d'appareils photo local si vous avez besoin d'aide pour trouver quelqu'un pour développer votre film pour vous. Vous pouvez également développer des films à la maison avec les bonnes fournitures.
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Vérifiez votre film pour les problèmes d'exposition. Recherchez une sous-exposition et une surexposition évidentes. Tous les films ont tendance à paraître horribles et sombres lorsqu'ils sont sous-exposés; les diapositives explosent presque aussi facilement que les appareils photo numériques lorsqu'elles sont surexposées. Si ces éléments n'indiquent pas une mauvaise technique (comme une mesure sur la mauvaise partie de votre scène), cela signifie que votre mesure est erronée ou que votre obturateur est inexact. Réglez votre vitesse ISO manuellement, comme décrit précédemment. Par exemple, si vous sous-exposez sur un film ISO 400, réglez la molette ISO sur 200 environ.
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Collez un autre rouleau de film et allez en filmer d'autres. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sortez et prenez autant de photos que vous pouvez vous le permettre. Et n'oubliez pas de montrer vos résultats au monde.

Indique à l'appareil photo la vitesse de votre film — Le cadran ISO, qui peut être marqué comme ASA, indique à l'appareil photo la vitesse de votre film.

Conseils

Si vous n'utilisez pas de trépied, essayez d'éviter d'utiliser des vitesses d'obturation beaucoup plus lentes que l'inverse de la focale de votre objectif. Par exemple, si vous avez un objectif de 50 mm, essayez de ne pas utiliser une vitesse d'obturation inférieure à 0,20 s à moins que vous ne puissiez vraiment l'éviter.
Ne forcez rien. Si quelque chose ne bouge pas, vous faites peut-être quelque chose de mal, ou quelque chose peut avoir besoin d'une réparation qui sera beaucoup moins chère et plus facile si vous n'aggravez pas le problème en cassant tout ce qui est coincé. Par exemple, la vitesse de nombreux obturateurs ne doit pas être ajustée tant que les obturateurs ne sont pas armés - souvent en avançant le film si l'obturateur est monté dans le boîtier de l'appareil photo, ou avec un levier s'il est monté à l'intérieur de l'objectif sans connexion mécanique au boîtier, comme avec un soufflet.
Il existe sans aucun doute des caméras étranges qui ont des bizarreries non décrites ici. Heureusement, vous pouvez trouver des manuels pour un grand nombre d'anciens appareils photo dans les archives de manuels d'appareils photo de Michael Butkus. Vous pouvez également trouver des personnes qui savent utiliser de vieux appareils photo dans de bons magasins d'appareils photo traditionnels, ce qui fait que leurs marges, si elles sont raisonnables, valent la peine d'être payées.

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Comment utiliser presque n'importe quel appareil photo argentique 35 mm?

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Méthode 1 sur 2: préparation

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